Didgeridoo Bau mit Schablonen

<body topmargin="25" leftmargin="40"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="500" height="100%"> <tr> <td width="100%" align="left" valign="top"> <h5><a name="Didgeridoo-Bau">Didgeridoo-Bau</a> mit Schablonen</h5> <p> <img border="0" src="Images/didgebau-banner2.jpg" alt="Geteilter Rohling ..." width="500" height="141"><p><span lang="de">E</span>s gibt zwei Möglichkeiten, mit dem "Test-A-Doo" an den Bau eines neuen Didgeridoos heranzugehen. Die Erste: Ein guter Rohling ist vorhanden und mit dem Testinstrument werden dessen Möglichkeiten vor dem Bau überprüft. Die Zweite: Das "Test-A-Doo" wurde nach den persönlichen Vorstellungen eingestellt und dann ein passender Rohling dazu gesucht. Ich zeige hier die zweite Methode, d.h. alle Maße für das neue Instrument liegen bereits fest. <br><br> Das Holz sollte möglichst hart und schwer sein. Gut geeignet sind<span lang="de"> deshalb</span> Obsthölzer, Buche, Eiche, Ahorn etc. <br> In meinem Beispiel verwende ich einen relativ frischen Buchenast, den ich im nahegelegenen Park gefunden habe. Bei der Baumpflege der Landschaftsgärtner fällt immer was Brauchbares ab. Um dem Reißen des Holzes vorzubeugen, habe ich die Rinde drangelassen und die Enden satt mit wasserfestem Holzleim versiegelt. Bis zur Bearbeitung lag es dann wettergeschützt im Schuppen.<br> <img border="0" src="Images/Rohling.jpg" alt="Hainbuchen-Rohling" width="500" height="65"><br> <i>Frischer Buchenrohling mit Rinde</i><br><br> <h6>Die Bearbeitung</h6>Zuerst wird die Außenform grob angelegt. Dabei achte ich darauf, dass nicht zuviel Material abgenommen wird - schließlich wird noch Spielraum für die spätere Feinarbeit gebraucht. Die Länge bemesse ich großzügig ( auf beiden Seiten mindestens 3 cm mehr als geplant ). Das erleichtert das spätere Feintuning.<br> <img border="0" src="Images/rohling-erste-bearbeitung-1.jpg" alt="Grob bearbeiteter Didgeridoo-Rohling, Seitenansicht" width="500" height="68"><br> <img border="0" src="Images/rohling-erste-bearbeitung-2.jpg" alt="Grob bearbeiteter Didgeridoo-Rohling, Aufsicht" width="500" height="68"><br> Grob vorbereitete und versiegelte Außenform<br> Frisches Holz wird jetzt komplett mit wasserfestem Holzleim versiegelt.<br> Dann geht's ans Aufsägen. Ich verwende eine japanische Handsäge mit feinem Blatt - damit geht die Arbeit relativ mühelos voran und der Schnitt wird fast so sauber wie mit einer Bandsäge. Nach dem Aufschneiden wird wieder versiegelt.<br> <img border="0" src="Images/rohling-geteilt-2.jpg" alt="Frisch zersägter Rohling" width="500" height="109"><br> <i>Sauber geteilter Rohling</i> <br>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td width="50%" valign="top"> <img border="0" src="Images/halb-hohl.jpg" align="left" alt="Halb ausgehöhlter Rohling auf der Werkbank" width="240" height="341"></td> <td width="50%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td width="100%" align="right"> <img border="0" src="Images/schablone.jpg" align="left" alt="Kontrollschablone im teilweise ausgehöhlten Rohling" width="240" height="138"></td> </tr> <tr> <td width="100%" align="right"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="230"> <tr> <td width="100%" align="left"><br>Jetzt kommt die Hauptarbeit, bei der es gilt, nicht zu schlampen. Mit Hilfe der Schablonen und einer angezeichneten Zentimeter-Skala kann die Aushöhlarbeit kontrolliert werden. Diese wird mit geeigneten Werkzeugen, z.B. Stechbeiteln, erledigt. Besonders genau arbeite ich an den Punkten, für die ich Schablonen habe. Die Räume dazwischen arbeite ich so aus, dass keine größeren Unebenheiten </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> mehr zu sehen sind. Zwischendurch wird immer wieder versiegelt - zum Schluß nochmal unter Zugabe von Erdpigmenten. <br>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td width="33%"> <img border="0" src="Images/haelften-hohl.jpg" alt="Fertig! Der Rohling ist ausgehöhlt." width="104" height="300"></td> <td width="33%"> <img border="0" src="Images/duebel-unten.jpg" alt="Die Dübel sind verleimt" width="203" height="300"></td> <td width="34%" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td width="100%"> <img border="0" src="Images/duebel-detail.jpg" alt="Dübel und gegenüber liegende Bohrungen" width="181" height="145"></td> </tr> <tr> <td width="100%">Sind die Hälften exakt ausgehöhlt, wird sorgfältig verdübelt - das verhindert zuverlässig Risse im Kontaktbereich.<br> Jedes Instrument verlangt nach einer individuellen Vorgehensweise - dünnwandige Didjes können z.B. nicht verdübelt werden.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td width="50%"> <p align="center"> <img border="0" src="Images/verduebeln-1.jpg" alt="Sollte passen ..." width="240" height="294"></td> <td width="50%"> <p align="center"> <img border="0" src="Images/verduebeln-2.jpg" alt="passt!" width="240" height="294"></td> </tr> </table> <i>... dann werden die Hälften zusammengefügt.</i><br><br> Bei sauberer Arbeit lassen sich die Hälften passgenau zusammenfügen. Vor dem endgültigen Verkleben wird die Kontaktstelle gereinigt. Dann wird satt Holzleim aufgetragen. Abtropfender Leim wird innen und außen glatt verstrichen.<br> <img border="0" src="Images/schlauchschellen.jpg" alt="Frisch verleimte Hälften mit Schlauchschellen" width="500" height="108"><br> <i>Frisch verklebtes Roh-Didgeridoo mit Schlauchschellen.</i><br><br> Jetzt kommen Schlauchschellen zum Einsatz - ein großes Sortiment aller möglichen Durchmesser ist sehr hilfreich. Damit werden die frisch verklebten Hälften richtig unter Druck gesetzt. Bei frischem Holz müssen 1-2 Wochen 2x am Tag die Schrauben der Schellen kräftig nachgezogen werden. Das ist wichtig, weil nur so das evtl. noch arbeitende Holz in Zaum gehalten werden kann.<br> <img border="0" src="Images/tuning.jpg" alt="Schon merklich dünner - Roh-Didge nach dem ersten Tuning..." width="500" height="76"><br> <i>Jetzt nur keine Hektik - Beim Tunen wird der gewünschte Klang herausgearbeitet.</i><br><br> Nach 2 Wochen habe ich die Schlauchschellen kurzfristig entfernt, um das erste Tuning vorzunehmen. Da ich das Instrument sicherheitshalber zu lang (tief) angelegt habe, muß ich noch kürzen, um exakt an den gewünschten Grundton und Overblow heranzukommen. Dabei gilt für diese Form die grobe Regel: Kürzung im Mundstückbereich= <i>stärker erhöhter Grundton und leicht erhöhter Overblow</i>, Kürzung im Bellbereich= <i>stärker erhöhter Overblow und leicht erhöhter Grundton</i>. Mit Hilfe eines Stimmgerätes gehe ich wechselseitig in kleinen Schritten vor und höre kurz bevor beide Töne erreicht sind auf. Danach reduziere ich die Wandstärke des neuen Didgeridoos, wo es nötig ist. Das ist der Punkt, an dem ein feines Ohr zum Tragen kommt. Dicke Wandstärken schwingen wenig und ergeben meist einen trockenen Klang - bei traditionellen Yirdakis keine Seltenheit. Dünne Wandstärken treten leichter in Resonanz mit den Grund- und Obertönen und sorgen für einen weicheren, melodischeren Klang - in einer entspannungsbedürftigen Gesellschaft die beliebtere Variante. Während der Arbeit spiele ich immer wieder, um den Klang zu überprüfen. Wenn ich fast zufrieden bin, lege ich erneut die Schlauchschellen an. Die Wandstärke des neuen Didgeridoos ist jetzt einigermaßen optimiert - und die Außenfläche von ihrer Versiegelung befreit...<br> <img border="0" src="Images/schlauchschellen-2.jpg" alt="Und wieder werden Schlauchschellen angelegt - für die letzte Trocknungsphase" width="500" height="78"><br> <i>Dann noch einige Wochen Ruhe bewahren ... ... ... ....</i><br><br> Das Holz kann unter dem Druck der Schlauchschellen jetzt in Ruhe durchtrocknen, was aber aufgrund der geringen Wandstärke nur noch ca. 2-4 Wochen dauert. Da frisches Holz beim Trocknen schrumpft, müssen die Schellen in Abständen von 12 Stunden nachgespannt werden. Sie können entfernt werden, wenn sich mehrere Tage lang die Schrauben nicht mehr nachziehen lassen. <br> Was folgt ist der Feinschliff, um die Spuren der Schlauchschellen zu entfernen und ein letztes Tuning. Beim Durchmessen mit dem Stimmgerät wird dann auf die endgültige Länge gekürzt und ein Mundstück angesetzt. Dazu verwende ich meist die Schale von dickwandigen Kokosnüssen - ein ausgezeichnetes Holz.<br> Dann wird das Didgeridoo mit Propellerleim oder einem anderen wasserfestem Leim gegen Klimaschwankungen versiegelt - innen zusätzlich mit Öko-Hartöl. Natürlich können auch Öko-Klar-Lacke auf Balsamterpentinbasis verwendet werden - da gibt es viele Rezepte. Entscheidend ist aber einzig eine harte, wasserfeste Oberfläche.<br> Zuletzt wird die Außenfläche entsprechend persönlicher Vorliebe veredelt bzw. bemalt. Als Finish hat sich Hartwachs bewährt - das ergibt einen schönen matten Glanz. <br>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td width="50%"> <img border="0" src="Images/bell.jpg" alt="Blick in die Öffnung des fertigen Didgeridoos" width="240" height="292"></td> <td width="50%"> <img border="0" src="Images/mundstueck.jpg" alt="Kokosnuss-Mundstück - ein tolles Holz!" width="240" height="294"></td> </tr> </table> <p> <img border="0" src="Images/fertig1.jpg" alt="Fertiges Didgeridoo - Seitenansicht" width="500" height="88"></p> <img border="0" src="Images/fertig2.jpg" alt="Fertiges Didgeridoo - leicht von vorne gesehen" width="500" height="130"><p> <i>... bis das gute Stück für sein erstes Konzert bereit ist.</i><br> <br> <br> <a href="#Didgeridoo-Bau">zurück nach oben</a> </p> <p> <span lang="de"><a target="_blank" href="../../index.htm"> <img border="0" src="../../images/home.jpg" width="33" height="33"></a></span><br>  </p> </td> </tr> </table>